Изготовка воблера своими руками

Наверняка, ни одна приманка не являлась предметом таких надежд и таких разочарований для начинающих рыболовов, как воблер. Ведь, беря во внимание среднюю цена этой снасти, можно ждать, что ее уловистость будет ограничена только количеством крючков. Меж тем, при всей собственной перспективности она совсем не так универсальна, как различного рода силиконовые и железные приманки. Выбирая из коробки воблер, следует принимать во внимание погоду, чистоту воды и глубину в месте ловли, ну и, конечно, сезонные и географические предпочтения того либо другого вида рыб, которых вы собираетесь ловить. При этом точного метода для выбора, гарантирующего неплохой улов, пока не выдумали. Потому и приходится брать с собой на воду целый арсенал разноцветных, схожих на елочные игрушки, дорогущих деревяшек. А если учитывать к тому же перспективу нарядить ими какую-нибудь корягу, а потом опять идти в магазин и выкладывать 20-30, а то и 50-100 гривен за новый воблер, который, напомню, совершенно не гарантирует улов...

Поправде, конкретно кусающиеся цены и побудили меня в свое время заняться самостоятельным созданием воблеров,которое сразу перевоплотился в новое увлечение, более увлекательное, чем сама рыбалка. Это занятие не просит ни сколько-либо значимых вещественных издержек, ни много свободного времени, ну и просто помогает занять себя чем-нибудь на досуге. Скажем, огромное количество заготовок под воблеры я вырезал во время рыбалки на донную снасть, когда клев слабел и делать было совсем нечего.

Невзирая на кажущиеся трудности, процесс сотворения воблера по сопоставлению с другими приманками достаточно прост, хотя и многоэтапен. Простота, сначала, в том, что не надо работать с металлом. Основной материал - древесная порода, пореже пенопласт и т.п. Потому главный инструмент - острый ножик. Есть также технологии домашней отливки воблеров из пенопласта либо эпоксидки, но их мы рассматривать не будем. Желающих испытать себя на этом поприще отсылаю почитать, к примеру, статьи Юрия Суш-ко "Воблер из пенопласта"1 либо Виктора Власенко "Воблер из эпоксидной смолы"2. А мы разглядим традиционный, "древесный" вариант.

Вынужден огласить, что публикаций и в этом направлении достаточно много. Фактически говоря, они как раз и составляют огромную часть литературы по изготовлению воблеров. Но все равно остаются некие аспекты, которые полезно знать новеньким.

Материалы и инструменты для производства воблеров

Начнем с материалов. Главным из них является, конечно, древесная порода. Лучше легкая, но непременно без ярко выраженной структуры, так что рядовая сосна не годится. Подходят, к примеру, береза, осина, липа, клен. Только лучше взять готовый кусочек бруска, а не отыскивать в лесу сухую палку и обрабатывать ее. Во-1-х, в палке очень возможны трещинкы, а во-2-х, она неоднородна по плотности, что не нужно. Кто потенциально может, может использовать такую древесную породу, как бальза либо абаш. Многие используют жесткий мелкопористый пенопласт. Скажу сразу, достоинство у него только одно: однородность по структуре, отсутствие волокон. Но он, на мой взор, все таки очень мягенький. Не считая того, опасается нитрокраски, которой я обычно грунтую и крашу воблеры.

Для петель, к которым крепятся крючки и леска, нужна неокисляющаяся проволока. Лопасть, обычно, вырезают из тусклого плексигласа; заместо него сойдет пластинка из обыденного пластика либо из легкого металла, к примеру, дюрали. Если вы собираетесь дополнительно огружать приманку, лучше иметь листовой свинец шириной 1-1,5 мм. Ну, и, естественно, пригодится эпоксидный клей, чтоб все это собрать воедино. А далее - краски, растворитель и лак.

Из инструментов нужен карандаш (либо фломастер), уже упомянутый ножик, ножовка по металлу, лобзик, наждачка. И еще мелкие плоскогубцы, круглогубцы и кусачки, а лучше "три в одном", для работы с проволокой. Ну, а на шаге покраски понадобятся кисточка и аэрограф.

Работа с заготовкой

Есть два главных метода крепления петель к воблеру. 1-ый - скрутить петли из проволоки и высадить их в высверленные отверстия на эпоксидную смолу. Невзирая на кажущуюся ненадежность, такое крепление достаточно крепкое и употребляется многими умельцами, к примеру, столичным мастером Владимиром Еремеевым3, и даже рекомендуется специалистами, к примеру, директором известной компании AISE Аудрюсом Якштасом4. Хотя мне больше импонирует традиционный, "рапаловский" вариант с цельной арматурой. Сначала поэтому, что воблер можно без ухищрений дополнительно огрузить, вложив в пропил заготовки кусок листового свинца. При этом можно передвигать груз по пропилу, подбирая подходящую игру, еще на шаге подготовительных испытаний заготовки в ванне. Хотя справедливости ради нужно отметить, что в серийных воблерах конторы "Рапала" огрузка точечная: свинцовый цилиндрик вставляется в заблаговременно просверленное в нижней части заготовки отверстие. Ее преимущество - несколько наименьшая инерционность приманки по сопоставлению с распределенной огрузкой такого же веса. Но на то они и серийные воблеры, что разработка их производства отлично отработана и точно понятно, где и какой груз должен быть. Новенькому же лучше использовать листовой свинец.

Кратко о том, как обрабатывать заготовку. Сначала отрезаем брусок подходящего размера. Резать лучше ножовкой по металлу, рядовая пила дает очень твердый срез. Потом на боковой поверхности рисуем профиль грядущего "буратины". Можно от руки, а лучше через шаблон. Как вариант, можно отсканировать либо скачать из Веба фотографию воблера (вид с боковой стороны), распечатать и, вырезав, приклеить на брусок. После чего на нем намечаются контуры продольного пропила для арматуры и огрузки - снизу под линейку прочерчивается положение (в плоскости симметрии), а на торцах отмечается глубина. Пропил тоже делается ножовкой по металлу, по способности ровно и верно: в процессе обработки бруска относительно него будет контролироваться продольная симметрия тела воблера.

Заготовку сначала обстругивают ножиком в таковой последовательности: поначалу по намеченному контуру вырезают профиль. Потом, обтесывая с боков, достигают обтекаемой формы заготовки в плане, симметричной относительно плоскости пропила. И в последнюю очередь, срезая углы, получают необходимое сечение заготовки. На этом шаге симметрию отлично держать под контролем, смотря на заготовку впереди и медлительно проворачивая вперед-назад в вертикальной плоскости.

Сейчас берем наждачку и делаем поверхность очень гладкой, продолжая временами инспектировать симметрию. Очень выдающиеся, но гладкие выпуклости можно снимать циклевкой поверхности ножиком, если он достаточно острый. Не торопитесь, пытайтесь достигнуть наибольшей симметрии и отлично "вылизать" форму. Не то чтоб это очень оказывало влияние на качество игры, отрегулировать можно и достаточно небережно изготовленный воблер, но. В схожих случаях я всегда повторяю про себя слова очень почетаемого мною человека: "Роб1ть добре, поганой саме вийде". Ведь, согласитесь, если что-то сделано кропотливо, с любовью, то оно не только лишь работает лучше, да и доставляет чисто эстетическое ублажение. Потому добивайтесь наибольшего свойства на каждом шаге производства, и у вас все получится.

Если тело воблера готово, можно приступить к изготовлению Т-образной арматуры. Для этого пригодятся плоскогубцы и проволока. Более подходящим материалом считаю нихром, который можно приобрести на любом хозяйственном либо радиорынке. Нихром достаточно пластичный, сравнимо мягенький и неломкий. Для воблеров с высотой тела до 1.5 см годится проволока поперечником 0,5 мм, для более больших рекомендую более толстую - до 0,8 мм. Можно использовать нержавеющую сталь. Она более жесткая, чем нихром, потому для удобства регулировки воблера допустимо брать ее поперечником гораздо меньше - соответственно 0,3 и 0,5 мм.

Арматуру следует делать плоской: петли не должны быть перекошены в сторону, это может воздействовать на стабильность игры. Для удобства лакирования лучше, чтоб петли были размером побольше и в то же время соразмерны с телом приманки.

Для воблеров высотой от 1.5 см обычный размер задней и нижней петель - приблизительно 5 мм, с уменьшением вертикального размера на каждые полсантиметра я рекомендовал бы на мм уменьшать петли. Переднюю петлю я делаю приблизительно на 1 мм меньше других. Ее размер принципиально минимизировать, так как от него зависит расстояние от точки крепления лески до плоскости лопасти, которое, в свою очередь, определяет интенсивность игры приманки.

Установив арматуру в продольный пропил, можно разметить место под лопасть. Она устанавливается ближе к фронтальной петле и должна быть строго перпендикулярной плоскости симметрии приманки (продольному пропилу под арматуру). Пропил под лопасть рекомендую сделать поначалу лобзиком - это можно сделать с ювелирной точностью, а потом расширить его ножовкой по металлу. Ну, а после всего довести надфилем до подходящей толщины, соответственной толщине пластинки. Вообщем говоря, этот пропил проще сделать еще до выстругивания заготовки, но поперечная щель делает некие трудности во время работы с ножиком, поэтом я и прорезаю его на конечном шаге деревообработки.

Лопасть должна заходить в пропил достаточно свободно, но в то же время удерживаться там силой трения. Глубина пропила под лопасть должна быть достаточной для того, чтоб пластинка отлично фиксировалась под определенным углом к вертикали и при эксплуатации воблера не расшатывалась от ударов о подводные препятствия. Полезно, чтоб арматура малость входила в пропил под лопасть, в какой прорезается соответственная канавка. Тогда лопасть будет устанавливаться в тело воблера в строго определенном положении, без смещения вбок.

Саму лопасть вырезают из плексигласа либо другого пластика, также дюрали. Плексиглас лучше, так как этот материал легче и практически не виден в воде. Его самый значимый недочет - хрупкость, которая с течением времени возрастает. Потому не стоит брать очень старенькый плекс и использовать тонкие пластинки. Полностью подойдет материал шириной 2-2,5 мм. Более тонкие пластинки можно использовать лишь на маленьких приманках. Вобщем, те, кто делает лопасти из гибкого пластика либо тоненькой (не толще 1 мм) дюрали, считают, что "видимая" лопасть на уловистости не сказывается. Так что оставляю этот выбор на ваше усмотрение.

Тестирование воблеров

Сейчас воблер можно протестировать. Сделать это можно в ванне, но поначалу необходимо подобрать тройники. Обычно стараются поставить наибольший из разумных размеров, снижая возможность схода большой рыбы. Не считая того, большой тяжкий тройник сдвигает центр массы воблера вниз, что увеличивает его устойчивость. Но есть и определенные ограничения. Во-1-х, увеличение размера тройника усугубляет игру приманки, прямо до полного ее прекращения. А во-2-х, тройники огромного номера могут при забросе цепляться друг за друга. Потому следует выбирать крючки с может быть более маленьким цевьем (из дешевеньких рекомендую Mustad либо VMC), а заводное кольцо ставить меньшего размера (3 мм).

Испытывать воблер в ванне идеальнее всего с теми же леской и карабинчиком, с которыми планируется ловля. Обычно, более толстая леска и доп карабин усугубляют игру. Для того чтоб грубо отрегулировать воблер, необходимо пару раз провести его в ванне, с каждой проводкой наращивая скорость. Если регулировка нехорошая, воблер начнет заваливаться на бок. Для устранения недостатка необходимо либо немного подогнуть переднюю петлю в ту сторону, на которую приманка накреняется, либо малость сточить лопасть с этой же стороны.

Огрузку в виде свинцовой пластинки перед тестированием вкладывают в продольный пропил поверх арматуры. При испытаниях в ванне можно передвигать ее вдоль пропила, подбирая подходящую игру. Окончив прогонку, воблер нужно разобрать и выложить на просушку, не забыв перед этим отметить водостойким маркером положение груза в заготовке. Перед высушиванием пропил лучше отлично продуть, так он резвее высохнет.

Пропитка самодельного воблера

Тестирование воблера на этом шаге имеет одно неудобство: древесная порода намокает и разбухает, и тем резвее, чем она мягче и легче. Соответственно, в процессе испытаний изменяются и характеристики приманки: плавучесть, устойчивость игры, ну и сама игра тоже. Не считая того, воблер перед клейкой длительно высыхает. Потому древесную породу еще перед тестированием хорошо бы пропитать чем-нибудь водостойким. Это принципиально, так как и готовый воблер совершенно не на 100 процентов изолирован от воды краской и лаком, как можно помыслить. Вода просачивается через микропоры и щели, которые могут создаваться в покрытии в области петель и лопасти; через повреждения покрытия от случайных ударов, в конце концов, через "раны" от щучьих и судаковых клыков. Пропитывать можно олифой. Некие умельцы обмакивают заготовку в кипящую олифу, выходит надежная глубочайшая пропитка. Но олифа имеет пару недочетов: во-1-х, длительно высыхает, а во-2-х, на нее плохо ложится эпоксидная смола, потому таковой метод применим только после клейки воблера. Пару лет вспять уже упомянутый В.Еремеев порекомендовал мне метод пропитки, которым я пользуюсь до сего времени. Берется последующий состав: эпоксидная смола смешивается с ацетоном в спектре пропорций приблизительно 1:1 - 1:2. Правда, после испарения ацетона такая смола может полимеризоваться тоже очень длительно, потому отвердителя в ней должно быть не 1:8 - 1:10, как обычно, а приблизительно в два раза больше - 1:4 - 1:5. Заготовка совместно с арматурой погружается в смесь на 0,5-2 минутки, зависимо от подходящей глубины пропитки, а потом вывешивается на просушку где-нибудь на балконе. Не очень передерживайте воблер в консистенции, ведь пропитка в итоге наращивает и вес приманки. Заметим, что пропитывать заготовки, как и склеивать потом лучше партиями по 5-10 штук, так меньше расход эпоксидной смолы и ацетона.

Высыхает заготовка около суток либо больше, зависимо от окружающей температуры, но процесс можно значительно ускорить, если мало прогреть воблеры в теплой, но не очень жаркой духовке. Кстати, при содействии древесной породы со консистенцией выделяется газ, и после высыхания на заготовке нередко остаются застывшие маленькие пузырьки. Они просто снимаются маленьким наждаком.

Необходимо подчеркнуть, что после высыхания жидкости на теле воблера нередко подымается маленький древесный ворс. Вот его заполировывать наждаком как раз не непременно, даже напротив. На нем будет только лучше держаться грунтовка, а следующая обработка краской и несколькими слоями лака сделают поверхность приманки глянцевой и совсем гладкой.

Склейка частей воблера

Склеивают воблер эпоксидкой, смешанной с отвердителем в подходящей пропорции. Для этого поначалу отлично промазывают ею стены продольного пропила куском тоненькой, но жесткой проволоки; подойдет и рядовая разогнутая скрепка. Потом при помощи такого же куска равномерно, по капле, практически стопроцентно заливают пропил. "Практически", так как там еще должно остаться место для арматуры и огрузки. Арматуру тоже отлично промазывают эпоксидным клеем и ставят на место, а поверх нее по заблаговременно изготовленной разметке вставляют огрузку, если она предусмотрена. Смола безизбежно начнет заливать и поперечный пропил под лопасть, но приклеивать ее еще рано: лопасть совсем крепится в последний момент, уже после лакирования воблера. В то же время пропил нужно кое-чем заткнуть, по другому удалить из пропила застывший клей будет достаточно тяжело. Идеальнее всего заткнуть пропил самой лопастью, обернув ее сложенной полосой узкого целлофана (не целофана!), вырезанной из хоть какой обертки. Эпоксидная смола на целлофан ложится плохо, потому и ее, и лопасть можно будет без затруднений удалить после затвердевания клея.

После временной установки лопасти продольный пропил стопроцентно заливают клеем. Все? Нет, не все. Смола, пока она еще достаточно водянистая, имеет свойство вытекать из щелей, также впитываться в древесную породу, если последняя еще не пропитана. Вследствие этого ее уровень в пропиле в процессе застывания будет понижаться, а около фронтальной и задней петель, соответственно, образуются наплывы. Чтоб уменьшить вытекание и облегчить окончательное обтачивание склеенной заготовки, пропил после заливки по всей длине полезно плотно заткнуть щепками - так, чтоб они мало выступали. Щепки просто получить, разрезав спичку вдоль на две части и поломав на кусочки подходящей длины. Области пропила под петлями заткнуть сложнее, легче просто залить петли клеем, покрывая их эпоксидной пленкой, будто бы собираемся выдувать пузыри. Пленка будет удерживаться на проволоке силой поверхностного натяжения, а заодно удержит и эпоксидную смолу в щели снутри петли. Позже застывшую пленку просто счистить ножиком.

Нужно сказать, что утечка клея длится и из закрытого пропила, хоть и в наименьшей степени. Потому, если за время клейки воблеров эпоксидная смола уже загустела, ею следует еще промазать щели, пусть даже и с наплывом. Если же она еще очень водянистая, в нее можно добавить маленьких опилок, которые остаются после работы ножовкой, и промазать заготовку этой густой консистенцией.

Наплывы совсем затвердевшей эпоксидной смолы удаляются шкуркой. Допустимо поначалу грубо срезать и соскрести их ножиком, а потом взяться за наждак, но при всем этом просто переусердствовать и содрать избыточное, так что будьте внимательны.

Покраска самодельных воблеров

Зачищенные заготовки готовы к покраске. Многие предпочитают акриловую краску, я же использую нитро, так как она существенно резвее высыхает. Дискуссии о том, что она плохо держится на заготовке, как я удостоверился на практике, беспочвенны. Запомните главное правило: сначала наносятся светлые тона, а поверх них более черные; в неприятном случае последние будут проступать под слоем светлой краски. Но поначалу мы берем кисточку и грунтуем воблер белоснежной эмалью. Наносимые на такую подложку цвета сразу отлично появляются даже в узком слое краски. Обычно 3-х слоев эмали хватает, чтоб заготовка заполучила однородный белоснежный цвет. Если основной цвет воблера черный, хватит и одного-двух слоев.

После того как грунт совсем подсох, можно приступать фактически к покраске. Делать это лучше при помощи аэрографа. Во-1-х, расход краски при всем этом значительно меньше, чем с кисточкой, во-2-х, расцветка еще однороднее и, в-3-х, возникает возможность делать размытые контуры, плавные переходы меж цветами. Идеальнее всего, очевидно, приобрести заводской аэрограф, а к нему неплохой компрессор. Но возможно обойтись и кустарным, конструкции Щейникова5 либо Онюшкина6, который делается практически из ничего. Само собой, работать им наименее комфортно, ну и качество покраски приметно ужаснее. Задуваемый воблер идеальнее всего закрепить, зажав одну из петель плоскогубцами, мед зажимом, а то и стационарно посадив в тиски. Если ваш аэрограф не позволяет "выдуть" на поверхности размытые маленькие пятна либо узенькие полосы, их можно нанести под вырезанной из картона маской. Тут размытие достигается размещением маски на неком расстоянии от задуваемой поверхности.

Что касается определенных окрасок воблеров, здесь я советов давать не желаю. Сможете копировать расцветку узнаваемых брендов, а сможете экспериментировать. Есть два обратных представления. Согласно первому, воблер должен наибольшим образом копировать кормовой объект. Противники этого утверждения считают, что точно воспроизвести ту либо иную рыбу все равно не получится, и хищник, почувствовав подкол, проигнорирует приманку. Потому и рекомендуют делать совсем не похожие на рыбу приманки, кидаться на которые рыба будет в порядке опыта, что именуется, "пробуя на зуб" незнакомый объект. Вроде бы то ни было, ловят и те, и другие воблеры, что породило третье суждение: цвет вообщем не играет никакой роли. Как и следовало ждать, правда кое-где посредине: расцветка играет не главную, но существенную роль, что в особенности ярко проявляется при нехорошем клеве. На данный момент прижилось мировоззрение, что калоритные, ненатуральные расцветки предпочтительны при низкой активности хищника, а во время сезонного жора следует использовать воблеры естественных для водоема цветов, в том числе и раскрашенные под рыбку.

На данный момент продается огромное количество красок разных цветов и цветов. Но достаточно иметь в припасе всего 5: белоснежную, черную, желтоватую, красную и голубую. Из них, как понятно, можно получить все другие цвета. Еще не помешает приобрести флуоресцентную краску - желтоватую, зеленоватую и оранжевую. Эти цвета более калоритные и отлично приметные, чем у красок обыденных марок, за счет присутствия люминофоров - веществ, которые поглощают свет и переизлучают в узеньком спектральном спектре. Воблеры таких ярчайших раскрасок очевидно пользуются спросом у хищника и в особенности неподменны в мутной воде.

Как сделать воблер, схожий на рыбку? Можно, к примеру, выкрасить, а еще лучше задуть при помощи аэрографа, загрунтованный воблер "серебрянкой", смешанной с нитролаком, и получить ровненький серебряный цвет. После этого задуть черную спинку, нарисовать глаза (ну, и по желанию плавники и жаберные щели) - и вот она, возможная добыча хищника. Но более естественный сияние выходит у воблеров, обклеенных сигаретной фольгой. Но у фольги есть один недочет: если древесная порода плохо пропитана, а в покрытии есть щели либо отверстия, то заготовка (и бумага под фольгой) незначительно разбухнет и раздастся в размерах, растягивая покрытие. После рыбалки древесная порода подсохнет и сожмется. Краска и лак сами по себе достаточно эластичны и стянутся до начального размера. А вот фольга где-то отстанет от заготовки и сморщится совместно с наложеным на нее лаком. Так что пропитку необходимо делать высококачественной, а клей должен отлично пропитать бумажную изнанку фольги.

Метод фольгирования заготовки тщательно обрисовал Николай Щейников в статье "Воблеры-самоделки, обыкновенные и не очень", тут мне добавить особо нечего. Разве что создатель рекомендует гладить иголкой текстуру фольги. Но этот маленький набросок с прямоугольной структурой может с фуррором имитировать чешую мальков либо мелкочешуйчатых рыб, таких, как окунь, жерех, чехонь и т.д.

Только располагать фольгу следует так, чтоб ее структура тянулась не слева вправо и сверху вниз, а на искосок, другими словами была повернута на 45°. Правда, чешуя у рыб имеет не тетрагональную, а гексагональную (шестиугольную) структуру, но все равно набросок смотрится очень похоже. Ну, а если есть терпение и время, на за ранее разглаженной поверхности фольги можно нанести более правдоподобную чешую, выдавив ее сточенной на третья часть тоненькой трубочкой. В качестве трубочки подойдет железный стержень от шариковой ручки. За ранее можно тупым концом иглы навести жаберные щели, которые можно позже оттенить черным узким фломастером, нарисовать грудные и брюшные плавники и не запамятовать о очах.

Глаза - это вообщем отдельный вопрос. Есть мировоззрение, что они несут чисто декоративную нагрузку, все же "слепых" воблеров я пока в продаже не встречал. Очами щеголяют даже те приманки, которых никак нельзя принять за рыбу. По моему воззрению, эта деталь расцветки, либо, если желаете, оснащения, все таки оказывает влияние на клев. Там, где хищник может их разглядеть (к примеру, в прозрачной воде), верно выделенные глаза являются для него доп аргументом в пользу того, что в его поле зрения попала конкретно возможная добыча, а не просто странноватый подвижный объект.

Лакирование

На сто процентов раскрашенной приманке необходимо дать время отлично просохнуть. А именно, нитрокраску можно считать стопроцентно высохшей, когда она перестает пахнуть; это происходит приблизительно через день после покраски. Потом воблер следует покрыть лаком, при этом водостойким. К огорчению, такими являются далековато не все нитролаки, потому лучше использовать акриловый, при этом лучше взять спец, применяющийся для покрытия корпусов яхт. Скажем, узнаваемый столичный умелец В.Еремеев предпочитает лак Tikkurila. Я же использую более дешевенький глянцевый Marshall. Эти лаки в объеме имеют темно-вишневый цвет, но, будучи нанесены узким слоем, они практически тусклые. Ну, разве что под 3-мя слоями лака белоснежный цвет приобретает немного желтый колер.

Существует мировоззрение, что акриловый лак плохо смешивается с нитрокраской. Ничего подобного! Он на ней отлично держится, только не надо крашенную поверхность особо трогать руками. Ну, а если без этого обойтись не смогли, перед лакированием лучше обезжирить поверхность мыльной водой, после этого кропотливо смыть мыло и отлично просушить воблер.

Более ровненьким покрытие выходит, если воблер полностью обмакнуть в баночку с лаком. Поначалу, естественно, нужно чем-нибудь заткнуть пропил под лопасть, которая, как мы помним, вклеивается в последнюю очередь. Для этого можно взять узкую полоску картона шириной точно с пропил в его самой широкой части и, сложив ее пару раз, воткнуть в него, чтоб она там крепко держалась. Ухватив прищепкой за картон, опускаем воблер в лак до фронтальной петли и вытаскиваем. Петли, очевидно, сразу зальются лаком, но, пока он не застыл, их можно прочистить, просто подув на них. Если они, естественно, не очень малы. Всяко, необходимо заблаговременно запастись зубочистками, спичками либо просто кусками проволоки подходящего поперечника, чтоб счищать с петель наплывы застывающего лака. Сначала всю эту конструкцию нужно повесить, зацепив за прищепку, чтоб картонная полоса висела вертикально.

Если сразу подвесить за переднюю петлю, то стекающий лак создаст меж картонкой и фронтальной частью воблера наплыв. Это необходимо сделать тогда, когда лак не станет капать. Еще приблизительно минут через 5, придержав воблер за нижнюю петлю, картонку из пропила вытаскивают, чтоб она не присохла. В течение приблизительно 10-15 минут с момента окунания в лак необходимо временами счищать наплывы с нижней петли.

Лак затвердевает достаточно стремительно, но 2-ой слой накладывается не ранее, чем через 8 часов, по другому 1-ый слой скукожится и поверхность получится немного шершавой. На этот раз приманка сушится носом вниз, чтоб покрытие вышло однородным. Картонка, защищающая пропил, сейчас делается очень недлинной. На исходном шаге воблер также лучше сушить в таком положении, чтоб картонка размещалась вертикально. Трогать руками затвердевший слой перед нанесением на него последующего я бы не рекомендовал из-за необходимости следующего обезжиривания. 3-ий слой лака накладывается приблизительно через день. В принципе, для маленьких, ультралайтовых воблеров достаточно и 2-ух слоев. Атака на них зубастого хищника не так возможна, а их масса достаточно мала, чтоб покрытие не повреждалось при ударах о надводные и подводные препятствия. Все-же лак - это доп масса, балласт, который может оказывать влияние на игру.

Через пару суток после нанесения последнего слоя уже можно наклеить лопасть на место. Я клей не использую, а делаю это этим же лаком. Держится прочно. Когда лак подсохнет, можно испытать новейшую приманку в ванне и за ранее отрегулировать ее. Окончательная регулировка делается уже на водоеме, где воблер можно провести очень стремительно.

Фактически, приклеив лопасть, уже можно идти ловить, но я бы подождал еще с неделю, пока покрытие не полимеризуется стопроцентно. Проверить готовность можно, немного надавив кончиком ногтя на лакированную поверхность. Если лак сыроват, на поверхности остается маленькая вмятина, которая, вобщем, достаточно стремительно пропадет. На вполне готовом покрытии следов быть не должно.

Сперва, которое нужно сделать, прицепив воблер к леске спиннинга, является его окончательная регулировка. Следует достигнуть того, чтоб приманка не заваливалась на бок при наибольшей скорости проводки, если даже ее эксплуатация в таком режиме и не планируется. Дело в том, что лучшим образом отрегулированный воблер и на малой скорости обладает самой симпатичной для хищника игрой, хотя снаружи это фактически не отличается. Ко всему иному, при четкой регулировке достигается наибольшее заглубление.

Ну, а последний, самый главный из тестов будете проводить не вы. Приманкой займется основная экспертная комиссия - обмакни, щуки, судаки, голавли. в общем, тот контингент хищника, который находится в данном водоеме. И не исключено, что вышлет ее на пересдачу. Не переживайте, это нормально. Как уже говорилось, воблер - совершенно не всеприменимая снасть. И то, на что не изловили сейчас и тут, может с фуррором ловить завтра и там. Основное, не сдавайтесь и не откладывайте приманку как нерабочую. Веруйте в нее, и в какой-то момент она вас повеселит. И когда вы поймаете на творение собственных рук первую рыбу, то поймете, для чего взялись за труд прочесть эту длинноватую и скучноватую статью.

1 См.: vlasenko.ru/New-man/0932-txt.htm 2 См.: vlasenko.ru/New-man/0941-txt.htm 3 См.: Еремеев Владимир. Воблеры из домашней мастерской // Русская Охотничья Газета. - 2002. - 25 сент. 4 См.: Якштас Аудрюс. Воблер - своими руками: советы специалиста // Спортивное рыболовство. - 2002. - №1. 5 См. статью "Воблеры-самоделки, обыкновенные и не очень" на vlasenko.ru/Vobler/Vblr-txt.htm 6 См. статью "Окрашивание самодельных воблеров" на vlasenko.ru/Ntvorch/v0200t.htm

Создатель: Александр Даценко